Ce vin fût sans histoire. Du poivre et du cassis ? Jamais on n'aurait idée de manger un tel plat et c'est pourtant ce que ce vin offre en substance ! Mais c'est évidemment bien plus digeste. Il est équilibré, bien fait mais en même temps peu complexe et puissant (un comble pour un vin du sud ?). Peut-être encor eun peu jeune, encore que je ne crois pas qu'il s'agisse d'un vin de garde. Mais il a donné satisfaction sur le moment. D'ailleurs je l'ai bu avec un sandre nature, histoire de tester l'association poisson et rouge et ce n'était pas spécialement choquant.

Toujours à l'occasion de cette fête, j'ouvre un magnum de crémant d'Alsace André DUSSOURT (Scherwiller) millésimé 1999. Le couloir central présente une belle finesse de bulles réunies en une myriade parfumée. La bouche est très plaisante avec une finale longue. Le vin est sec et pourtant dégage de belles notes parfumées de fruits blancs et fleurs associées. La bouteille a beaucoup plu, unanimement.

Cet Aloxe Corton 2000 du Domaine KLEIN a failli passer dans l'évier tant à l'ouverture il sentait le bouchon. Mais après aération, tout s'est évaporé comme par miracle. C'est étonnant, une telle métamorphose. Sans doute était-ce une odeur initiale trompeuse...Car finalement il se révèle certes évolué comme en témoigne sa robe tuilée mais ses quetsches compotées et ses épices puissantes de milieu de bouche le rendent bon à boire quoiqu'évolué. Il n'aurait sans doute pas tenu deux ans de plus.

Eh oui, c'est la leçon à tirer de ce  Haut-Beychevelle Gloria 2000 qui m’interpelle.



Mon premier réflexe est de penser qu’il s’agit du second vin de Beychevelle mais j’ai un doute…Evidemment il pourrait l’être pour Gloria.













Finalement, ce n’est ni l’un ni l’autre, même s’il fait partie de la mini constellation Martin, également propriétaire de Gloria. Mais il s’agit de 5 hectares à part de ce Saint-Julien de bon aloi, policé et bien comme il faut. Eh oui ! On le répétera jamais assez : méfiez-vous nous des noms et des étiquettes en général.
























                                 Prestation grand luxe pour ce cru de garage...


Sur la pièce de bœuf, le Montagne Saint Emilion Cazelon 1994 assure la direction avec une constitution plus charpentée, malgré son âge plus avancé et sa finale de tabac très intéressante.

Des bouchons longs pour ces deux Bordeaux...

Mais remontons un peu le temps car l'entrée était accompagnée d'un  Saint-Véran Faiveley 2005 avec sa touche de lactose, son gras sans lourdeur, ses agrumes légers et sa droiture noble (grâce à sa minéralité) nous a séduit sur une belle tranche de saumon fumé.




Le Croze Hermitage Guigal 2006, lui, est encore très jeune et fauve. Un peu débridé et vivace, il se stabilise un peu et le côté végétal laisse enfin un peu de place à un  fruité comme le melon blanc. Le soleil est présent même si la sensation de lourdeur est atténuée.

 Un CDR Guigal 1998 (rouge) témoigne de la belle capacité de vieillissement de ce cru simple qui laisse apparaître néanmoins un dépôt important. Il reste toutefois nettement plus avancé que le Montagne Saint-Emilion Cazelon, pourtant de quatre années son aîné.

Mention pour le champagne Perrard Blanc de blanc qui fait partie des bouteilles (je ne puis les citer toutes) qui ont conclu cette journée avec aussi un marc dit "Provençal" dont je vous parlerai une autres fois...

Le hasard a voulu qu’il reste à finir le Riesling 2004 GC Moenchberg de chez Gresser et celui Lerchenberg, 2002 de chez Becker.

Nous voilà donc partis pour une dégustation en situation " réelle ", c’est-à-dire avec un " vrai " repas. Il est intéressant de comparer ces deux crus, qui jouent chacun dans un registre différent, voire opposé. Sur un saumon sauvage (pas bon cela, car après on ne supporte plus le saumon d’élevage, bien trop gras…).

Le premier (Gresser) propose une robe jaune clair avec des reflets qui tirent sur le vert. Il reste toujours autant sur la roche, incontestablement minéral avec un léger fruité en surface mais la finale est maigrelette, je trouve en ce jour, ou tout du moins bien verte. Est-ce à dire que le temps peut l’améliorer ? C’est bien possible…et souhaitable. En tout cas le saumon sauvage et le gratin de légumes d’été semblent un peu le déborder.

Ce ne sera pas le cas du Riesling Lechenberg (" colline aux alouettes ") 2002 de chez Becker dont le fruité explosif est un vrai bonheur. Sa robe jaune foncée laisse déjà à penser qu’il est plus évolué. Il est aussi bien plus doux et joue ainsi dans un autre registre, celui des vins moins secs. Le fruité est sur le pamplemousse bien mûr et le citron, bien sûr. Il se marie mieux au poisson. Le munster s’en accommode également.

Par contre le comté 6 mois adore le Moenchberg dont les contours plus rugueux accrochent la texture du fromage de manière idéale. Si le BECKER est moins austère, cela ne signifie cependant pas qu’il est meilleur bien sûr. Au contraire, le GRESSER montre une nervosité, une fraîcheur et une tension absentes du second.

En tout cas, deux riesling montrent à eux deux l’amplitude gustative qui couvre les rieslings alsaciens. Néanmoins, je dois confirmer que ce BECKER est vraiment un excellent riesling sur qui le temps n’a qu’un effet bénéfique. Le Moenchberg pourra encore s’épanouir voire s’ouvrir, à l’image du monde minéral sur lequel le temps n’a que peu de prise… Et comme pour me rassurer, voilà une confirmation du nécessaire vieillissement :

http://users.skynet.be/alsace-terroir/Sols_terroirs/Grands_crus/Moenchberg.html

Belle étiquette, ce BECKER...                                                     Tout comme le GRESSER :

En cette belle soirée estivale (c'est rare !) , avec des noix de Saint-Jacques au barbecue puis un peu de saumon en papillote, ce Riesling Wolfberger 2003, Cuvée du Pape Léon IX, Grand Cru Ollwiller a autant de qualités gustatives que son nom est long !

De belle couleur dorée, son nez est classique. Mais il possède une finale longue par rapport à la moyenne ce qui lui permet de sortir du lot. L'acidité et la sucrosité sont ici très harmonieuses et offrent vraiment des notes fruitées délicates avec une longueur assez exceptionnelle !

Pour les mauvaises langues, je le dis, Wolfberger est donc bien capable du meilleur ! Un vin qui n'a pas fait de vieux os !